Los fabricantes de sidra Polly y Mat Hilton están visitando una de sus huertas por última vez antes del cambio de estación. Es finales de Noviembre y una larga y húmeda cosecha está por concluir. Los manzanos han perdido cerca de la mitad de sus hojas. La mayoría también ha largado su cultivo, pero algunos aún se aferran a sus racimos de fruta, no listos aún para dejarlos caer.
Mientras caminamos por la huerta, debemos cuidar nuestros pasos. El suelo está lleno de manzanas, algunas esparcidas y otras juntas en racimos que han rodado hasta hondonadas. Contrastan con sus brillantes amarillos y rojos frente al verde del pasto.
Polly y Mat cuidan varias huertas en todo el condado, y Woodrow Barton farm es propietario de la mayoría de ellas. Es de hecho, una serie de tres huertas vecinas. Ellas se posan sobre un valle atravesado por el Río Exe en su camino hacia el Sur rumbo al océano vía Exeter y Exmouth, con una ferrovía a su lado.
Mat señala frutas en el suelo que se han perdido gracias a faisanes merodeadores, que son criados en una granja vecina. Él ya me había contado sobre este problema con las aves la noche anterior. "Hemos perdido mucha fruta por culpa de los faisanes," comenta. "Solo comen [las manzanas] cuando caen de los árboles. Y nosotros solo las cosechamos cuando caen. Pero los faisanes están acá siempre y nosotros parcialmente. El próximo año pienso que recurriremos más a la sacudida de árboles en la huerta.
¿Que hay en un nombre? En el caso de Find & Foster Fine Cider, realmente mucho. A medida que las sidras finas ganan tracción en Inglaterra, Polly y Mat se encuentran ocupados buscando lo que queda de las huertas perdidas del condado, y generando nueva vida entre árboles muertos y caídos.
Juntos fabrican delicadas sidras espumantes que están ganando atención y encontrando fans en los mejores bares del país, tiendas y restaurantes. Sin embargo es apenas ahora, cuatro años después de lanzar Find & Foster, que Polly se siente bien con autodenominarse una fabricante de sidra. “Debes hacer algo durante cierto tiempo antes de sentirte cómodo diciendo, ‘Sí, esto es mío, esto es lo que hago,’" comenta.
Ella no acostumbraba a tomar sidra, a pesar de venir del Oeste del país, el hogar espiritual de la industria inglesa de la sidra. Pero su interés creció cuando escuchó que Devon, el lugar al sur de Inglaterra donde vive, había perdido 90% de sus huertas tradicionales, y que la mitad de las que permanecían estaban en malas condiciones. Se encontraba trabajando en una oficina en ese momento y estaba buscando algo nuevo en su vida. “Me sentía tanto como un animal en cautiverio,” dice, así que respondió a un llamado de voluntarios para una organización de conservación para encontrar datos sobre huertas abandonadas.
Pronto se encontró un paso más allá, colocando notas en puertas preguntando si ella y Mat podían entrar y tomar cuidado de los árboles abandonados por sus propietarios. “Fue una mezcla entre desear cuidarlos y pensar, ‘Wow, mira este recurso.’ Todas estas manzanas se desperdician y es algo a lo que le doy importancia.”
“Los supermercados tienen seis grandes variedades de las cuales todas son cultivadas, así que no hay resistencia a ciertas enfermedades. Así que estas huertas, donde los árboles han crecido por un siglo sin intervención química, son un recurso realmente importante.”
En sus primeros dos años, Find & Foster fue el proyecto solitario de Polly, mientras Mat perseguía su emprendimiento como carpintero. Fue luego de un accidente cerebro vascular que dejó a Polly debilitada en un hemisferio de su cuerpo y propensa a la fatiga crónica, Mat entró para mantener el proyecto funcionando. Él aún hace la mayoría del trabajo físico en la sidrería, particularmente durante la cosecha cuando hay más trabajo, además del envasado y la poda invernal. “Mat hace más que solo ayudar,” dice Polly. “No podría hacerlo sin él.”
Cuatro años después, Polly y Mat están restaurando ocho huertas distintas, todo dentro de un radio de unos pocos kilómetros de su hogar en la villa de Rewe. El más alejado está a 30 minutos en auto, del cual los últimos segundos involucran saltar en un camino irregular a bordo de la Land Rover Defender de Mat, que está pintada con el mismo diseño que adorna las botellas de Find & Foster’s cider.
Hace cien años, cada pequeña granja tenía su huerta, y cultivaba sus propias frutas. Pero en el transcurso del último siglo, su número decayó a medida que la producción agraria moderna más intensiva hizo a las huertas tradicionales menos redituables. Como la producción de sidra en los años de postguerra cayó en manos de unos pocos productores a gran escala, con provisión a gran escala en su modelo, los propietarios de pequeñas huertas encontraron un mercado cada vez más escaso para su producción. En lugar de vender las cosechas, los granjeros usaban la fruta para consumo propio o la dejaban para ser consumida por la fauna. Y a medida que los árboles envejecieron y cayeron, había cada vez menos incentivo económico para reemplazarlos. De hecho, algunos granjeros incluso decidieron tomar dinero de la UE—accediendo a fondos disponibles a través de la política agricultural europea de rebalancear la producción de manzanas en la Unión Europea—a desenterrar sus manzanos y dejar la tierra disponible para otros usos.
Este declive en la huertas del Reino Unido fue particularmente veloz a partir de 1951 en adelante. En ese año el área total cubierto por huertas en Gran Bretaña era 113.000 hectáreas (279.229 acres), de acuerdo a cifras gubernamentales. Esto descendió a 22.000 hectáreas (54.363 acres) en 2009. En 2018, las huertas cubrían 24.000 hectares (59,305 acres). En el mismo período de tiempo, el numero de personas trabajando la tierra descendió también de 843.000 en 1950 a 180.600 en 2018.
“No hay duda en mi mente que las viejas huertas con árboles antiguos y las variedades que se han establecido en ellas durante décadas si no más, otorgan la mejor fruta para el tipo de sidra que ella está fabricando.”
No obstante, la productividad se multiplicó por más del doble en el mismo período, con huertas otorgando 127% más fruta en 2018 de lo que otorgaban en 1950. Por cada cuatro manzanas cultivadas en 1950, las huertas británicas cultivaron 9 manzanas en 2018, gracias principalmente al uso de herbicidas, pesticidas y mecanización.
El cultivo moderno de huertas se ha convertido en una rama especializada de la agricultura, y esto ha llegado con un costo. El declive de las huertas tradicionales ha conducido a una pérdida mayor de hábitat para aves nativas, mamíferos (como los murciélagos orejones), polillas, líquenes y hongos. En particular, el noble escarabajo chafer ha sido clasificado como ‘vulnerable,' lo que significa que la especie enfrenta un gran riesgo de extinción en la naturaleza.
Este cambio también ha traído una marcada pérdida en la variedad de manzanas plantadas, reduciendo la diversidad genética e introduciendo un riesgo estructural para la fabricación de sidra, con cultivos más vulnerables a las enfermedades. Así mismo, reduce la elección de sabores disponibles para los fabricantes y en consecuencia, de los consumidores. Lo que una vez fue rico se ha vuelto apagado. Lo que una vez fue variado se convierte en uniforme. Esto solo puede significar algo negativo en lo que respecta a la sidra.
Al volver de Woodrow Barton, nos detenemos en otra huerta en la ruta. Los árboles no son tan viejos, pero el abandono es aún evidente. Algunos se han perdido, desdibujando las alguna vez líneas rectas y dando la impresión que fueron plantados al azar. Muchos de los que sobrevivieron necesitan cuidados.
Nos detenemos frente a un árbol que cuenta una historia de buenas intenciones que quedaron a medio camino. Quien sea que lo haya plantado también construyó un cerramiento de madera y alambres para protegerlo del ganado traído a pastar en la huerta. Pero en algún punto dejaron de venir y el árbol nunca más fue podado, creció fuera de control. Ahora se tensa contra el cerramiento, mostrando como el crecimiento lo hace salir en algunos lugares. Lo que alguna vez fue el refugio del árbol es ahora su prisión. Polly lo describe más como un arbusto de zarzas en lugar de un manzano. Hay otros como este, algunos de hecho estrangulados por zarzas y muérdagos.
Muy similar a los viticultores, quienes fabrican vino en la época de la cosecha y pasan la mayor parte del resto del año en sus viñedos, Polly y Mat pasan la mayor parte de su tiempo lejos de la prensa de manzanas, y más en las huertas atendiendo a los árboles.
En el Invierno, Polly y Mat podan los árboles para darles forma y estructura. Esto mejora el flujo de aire a través de las ramas y evita enfermedades. También podan para promover el crecimiento y la floración; en el verano, deben podar para controlar el crecimiento no deseado. “Si está asimétrico, el árbol se inclinará hacia un lado,” explica Polly. “Si hay demasiado crecimiento verás árboles anudándose que hacen sombra a las ramas inferiores, matándolas por la incapacidad de recibir luz. Y entonces las ramas se frotan entre si creando heridas que permiten la entrada de enfermedades.”
Pero ella no puede simplemente retroceder. Debe ser paciente y considerada. Solo puedes podar una vez un árbol al año, sino corres el riego de shockearlo, lo que lo deja vulnerable a un crecimiento débil, pestes, enfermedades e incluso daños por el sol. Restaurar estas huertas es un proceso largo.
Cuando Polly no está podando o plantando para rellenar espacios, debe estar haciendo injertos para crear nuevos manzanos. Para hacer esto, ella toma cortes de esquejes de un árbol existente y los fusiona a la rama de otro árbol, el portainjerto, que es seleccionado por su tamaño y adaptación al lugar.
El injerto no es un oficio fácil de dominar. Cortar la madera de manera limpia para que las dos piezas se unan y crezcan juntas toma paciencia y práctica. Pero si quieres que el nuevo árbol produzca cierto tipo de manzana debes aprenderlo, porque los manzanos que crecen de las semillas no “se vuelven realidad”—no tendrán las mismas características que el árbol madre..
“Tienes una variedad increíble en estas huertas,” dice Polly. “Los supermercados tienen seis grandes variedades de las cuales todas son cultivadas, así que no hay resistencia a ciertas enfermedades. Así que estas huertas, donde los árboles han crecido por un siglo sin intervención química, son un recurso realmente importante.”
El injerto preserva las variedades desconocidas que crecen en estas huertas—algunas de las cuales pueden ser únicas—en parte para la futura fabricación de sidra y en parte porque han probado que no necesitan pesticidas o fungicidas para crecer.
Al final todo se reduce a la fruta. La fabricación de sidra tiene más en común con la fabricación de vino que con la fabricación de cerveza. Presenta al productor muy pocas oportunidades de influenciar el producto. Nada es secado. No hay macerado, ni adición de lúpulo (usualmente). Es solo la fruta, su jugo, la fermentación y la habilidad del productor de probar y blendear en el camino.
“Si eres un productor de sidra parecido a Polly y Mat, entonces seguramente te basas en la calidad de la fruta,” comenta el renombrado productor Tom Oliver, de Oliver’s Cider & Perry. “No hay duda en mi mente que las viejas huertas con árboles antiguos y las variedades que se han establecido en ellas durante décadas si no más, otorgan la mejor fruta para el tipo de sidra que ella está fabricando.”
Cuando Oliver habla sobre mejor fruta, no se refiere a manzanas más prístinas o de árboles con mejores rendimientos. Las manzanas sobre las que habla Oliver serán más feas, y provendrán de los árboles de menor rendimiento. En particular se refiere a manzanas de árboles que están creciendo en una situación desafiante. Estas tienen menores niveles de nitrógeno y aminoácidos así que suelen producir fermentaciones más prolongadas y lentas, lo que resulta en sidras con más sabor y complejidad. De nuevo como el vino, estresar a la planta produce una fruta de más alta calidad.
Parte de la razón por la que las sidras de Find & Foster son tan complejas es porque Polly y Mat no solo se basan en frutas para sidra. No podrían hacerlo aún si quisieran. Sus huertas no son comerciales, y raramente contienen más de un puñado de árboles de una misma variedad. En su lugar presentan a Polly y Mat con una mezcla de todo tipo de fruta—manzanas para sidra, de comer, para postre—que otros productores de sidra podrían dejar pasar.
“Hemos encontrado que puedes hacer muy buena sidra a partir de manzanas multipropósito,” dice Polly. “no tiene por que ser una manzana para sidra.”
Mat concuerda que sería una pena dejar pasar manzanas no pensadas tradicionalmente para la producción de sidra. “Pienso que si no le dieramos uso por no ser manzanas para sidra, estaríamos dejando pasar un gran recurso que es tan rico como interesante. No pienso que el hecho de que sea un manzana para postre la descarte como buena para sidra. Pienso que el hecho que sea una manzana para sidra significa que no es buena para comer.”
Tengo la corazonada que la mejor manera de convencer a Polly que haga algo es decirle que no puede. No se retracta de un desafío, y ama demostrar a la gente que se equivoca. En unas vacaciones en Los Alpes con Ia familia de Mat, escuchó a su suegro decir que ella no había hecho mucho senderismo en las montañas antes—implicando que el grupo no debía esperar mucho de ella. “Escalé cada montaña para llegar a la cima antes que el,” Polly comenta, riéndose al recordarlo.
Es una suerte que tenga este carácter opositor. Si no lo tuviese, el mundo podría haberse perdido de su excelente sidra keeved. Al principio, cuando estaba buscando asesoría respecto al método con otros productores, alguien le dijo que no lo hiciera—aunque Polly no me ha dicho quién. “realmente no quiero hablar mal de él,” dice. “Para comenzar, pensé, ‘Ok, bueno eso es un pésimo consejo. Por supuesto que la haré.’ Pero ahora que lo conozco, pienso que probablemente estaba tratando de ayudar. Probablemente estaba preocupado de que me apartara de hacer sidra del todo. Pero para empezar, era como un paño rojo para un toro.”
El Keeving es un método para hacer una sidra espumosa natural dulce. Por estos días se asocia comúnmente a la cidre bouché del noroeste de Francia. También era común en el oeste de Inglaterra en el pasado, pero es una costumbre muerta ahora. Para hacer keeve a una sidra el fabricante agrega carbonato de calcio al jugo de manzana previo a la fermentación, lo que promueve la formación de una capa marrón gelatinosa. Echando un vistazo a un tanque de fermentación en la sidrería de Polly y Mat revela la capa en su keeve, lo cual luce como caldo de pollo, o pegamento de papel tapiz.
La capa está formada por pectina, la cual está presente de manera natural en el jugo. Esta se aglutina con el nitrógeno y proteínas a medida que se eleva hacia el tope del tanque. Una vez que se ha acumulado y endurecido de alguna manera, el productor la separa, removiendo los nutrientes en los cuales se hubiese apoyado durante la fermentación. Este proceso conduce a una fermentación prolongada y lenta que finaliza dejando algún azúcar residual en la sidra. La sidra keeved puede ser embotellada aún dulce sin miedo a una excesiva refermentación posterior.
La otra cosa sobre el keeving es que es muy fácil hacerlo mal. Así que ¿por qué Polly eligió este método? “Todo es dictado por las huertas,” dice. “Tenemos que aprovechar lo mejor posible la fruta que tenemos.”
Polly explica que las huertas que ella y Mat cuidan no tienen fertilizante agregado, lo que significa que el suelo tiene un bajo contenido de nitrógeno. “Necesitas que la fermentación ocurra de manera muy lenta y que luego termine sin completarse. Así que si tienes mucho nitrógeno en el suelo, tendrás mucho nitrógeno en las manzanas. Si provees demasiado nitrógeno a la levadura fermentarás rápidamente. Será una fermentación demasiado eficiente.”
“Para mi, es el equivalente británico a las Lambic y Gueuze en términos de esfuerzo, el tiempo que toma y la conexión con el área.”
Muchas de las manzanas cultivadas en estas huertas son variedades antiguas, algunas de las cuales son altas en taninos, que ofrecen un contrabalance al dulzor de una keeve. “Comencé a leer sobre diferentes sidras y me di cuenta que teníamos la fruta perfecta para el keeving. Muy poca gente tiene disponibilidad de fruta para hacer keeve,” dice. “Hay cierta magia alrededor de las variedades que hacen un buen keeve. No se lo que es, pero parecen ser muy antiguas.”
En Mayo de 2016, aún en su primer año de producción, Polly inscribió su sidra keeved en el Devon County Show y ganó el premio a la mejor revelación. También ganó el premio a la mejor muestra en la categoría de sidras. Y cuando los jueces evaluaron a ciegas su sidra en la competición final la coronaron como el productor de sidra campeón, un logro nunca visto por un novato. Polly comenta que la reacción de otros participantes fue variada. “Definitivamente hubo gente que dijo que un novato no podía ser coronado campeón.”
Pero para ella, la afirmación fue alentadora. “Estuve meses redactando un plan de negocios sobre como hacer esta idea viable, como hacerla funcionar, buscando estas huertas antiguas con las que me había encontrado. Todo esto estaba sujeto a si podía o no producir sidra. Así que el sentimiento fue genial, una gran sensación.”
No todas las sidras de Polly son con el método keeve. También fabrica sidras estilo champaña méthode traditionelle, que rememoran la producción de sidra inglesa en el siglo 17. El método se refiere a una técnica de carbonatar sidra (o vino, de hecho) fermentándola por segunda vez dentro de la botella con corcho. Este método se desarrolló por primera vez en las región Champagne de Francia, pero en Inglaterra, gracias al vidrio inglés, que era mejor para soportar la significativa presión inducida por la fermentación dentro de la botella.
Polly también fabrica pétillant naturel espumoso, o pét-nat, que son sidras fermentadas espontáneamente y embotelladas sin adición de preservantes. Son salvajemente aromáticas, mostrando características de las variedades de manzana con la que se fabrica.
Acá sus decisiones también son dictadas por las frutas que crecen en las huertas. Difícilmente Polly y Mat conocen las variedades particulares de manzana que obtienen de sus árboles. “Pero realmente no parece importar,” me explica Polly. “¿Que importa el nombre cuando puedes morder la manzana y percibir su acidez, taninos y azúcar?”
El paladar de Polly es el arma secreta de Find & Foster. La producción de sidra no es demasiado técnica, exceptuando el keeve. Es mayormente moler y prensar manzanas. El productor puede ejercer cierta influencia inoculando cierta levadura o controlando la temperatura de fermentación, aunque Polly no hace nada de esto—cada sidra que fabrica fermenta de manera espontánea. Pero lo más poderoso que puede hacer un productor es probar y blendear. Polly hace ambas constantemente, colocando su experticia para que influya en la fruta, el jugo y la sidra final.
Polly ve una ventaja, ella debe tratar la fruta a primera vista y tomar decisiones solo basadas en su sabor. “Pienso que eso hace a mi sidra realmente única,” comenta. “Nunca haremos algo que será similar al de alguien más.”
La sidra tiene una larga historia en Europa. A pesar de este hecho, es una bebida que no apreciamos mucho. La mayoría de la “sidra” que tomamos estos días está hecha con jarabe de maíz y solo 30% de concentrado de manzana, edulcorada para presentarse a los consumidores como una bebida barata y poco interesante.
Incluso en el corazón rural del país, la mayoría de la gente sabe muy poco sobre sidra y poco les importa. Por mucho tiempo, si la gente pensaba en ella, era con conexión en la imaginación popular de los yokels y Wurzels. Ahora se ha vuelto la bebida de elección para adolescentes aburridos en la parada de bus alcoholizandose por poco dinero.
Sam Congdon, propietario de Vessel Beer Shop en Plymouth, lo sabe. Él fue uno de ellos en algún momento. "Aún cuando soy de Plymouth, y Devon tiene algo de historia sobre sidra, tomaba horribles sidras de adolescente," recuerda.
Él dice que su experiencia era algo común. "Solía terminar en algún pub bebiendo algún orange scrumpy, o comprando botellas plásticas producidas en masa de dos litros de esa cosa."
Para los no familiarizados, “scrumpy” es un término que denota una sidra más alcohólica. Es la ginebra de bañera frente a tu Tanqueray, el moonshine a tu bourbon. Esta cosa es frecuentemente producida de manera casera, con variaciones en color, claridad y calidad—pero definitivamente te embriagaba.
Congdon también menciona la “sidra de supermercado” unas cuantas veces en el curso de nuestra conversación, junto con adjetivos como "deplorable" y "horrenda." Con 5.0% A/V, las botellas como esta se venden típicamente por £3 ($4). Eso está bastante por debajo de la psicológicamente significativa £1 por pinta; de hecho, funciona a cerca de £0.85.
"Llega mucha gente a la tienda que piensa que eso es todo lo que la sidra es," comenta Congdon. "Pienso que es esa mala interpretación histórica de lo que es la sidra en este país, en la escala de producción en masa." Congdon típicamente vende cuatro cajas de sus cervezas de mejor venta (Pale Ales e IPAs de Verdant Brewing Co.) antes de vender una sola botella de 750ml de la sidra de Polly.
No obstante, Congdon cree en Find & Foster, y dice que su presencia es buena para su tienda. Las sidras finas como la de Polly están impulsando una propuesta de calidad y sabor sobre precio y volumen. Es una premisa que será familiar a los consumidores de cerveza artesanal, y Congdon dice que atrae al tipo de consumidor que él está buscando.
"Lo que me gusta del producto de Polly es su conexión con Devon," dice Congdon. "Ella está haciendo obviamente algo importante en términos de mantener estas huertas con vida. Así que hay una buena historia detrás cuando intento vender su producto a la gente."
La sidra de Polly es popular entre el tipo de consumidor más inclinado a probar cervezas de fermentación mixta. "Hemos puesto intencionalmente la sidra en la heladera de las cervezas belgas, así que se posa al lado de las Lambic y las Saison," dice Congdon.
“Están adentrándose a esa época dorada de la sidra, de la cual solo podemos leer o estamos convencidos de que existió. Y me encantaría que ellos fueran los precursores de una nueva época dorada de la sidra, basada en la fermentación en botella de la clase más fina. Eso es lo que me gustaría.”
Esta fue la ruta propia de Congdon en función de retomar el aprecio por la sidra, y las desventuras de su juventud. Fue necesario abrir la tienda y probar las sidras de Tom Oliver y Pilton para abrir su paladar a sidras que eran tan diferentes a todo lo que conocía anteriormente. "Para mi, es el equivalente británico a las Lambic y Gueuze en términos de esfuerzo, el tiempo que toma y la conexión con el área," comenta.
Si bien hay ciertas similitudes con las cervezas salvajes, los vínculos entre las sidras de Polly y los vinos espumosos naturales son aún mayores. El proceso en el cual las bebidas son fabricadas son similares, y también los resultados. En esto vemos la influencia de uno de los primeros mentores de Polly, el viticultor irlandés y fabricante de sidra Simon Tyrrell, quien enseñó a Polly y Mat sobre el encuentro transversal entre la sidra y el vino, y los introdujo al método Champagne.
Es esta similitud con el vino lo que ha abierto puertas a la sidra del Polly. Andrew Downs, director de operaciones en Tate (una institución de arte británica que comprende cuatro grandes museos), vende la sidra de Polly tanto en el Tate Britain y Tate Modern en Londres. “Sentí que necesitaba una mejor representación de la sidra artesanal en la industria,” dice Downs, quien ya había curado una carta de vinos premiados y una extensa selección de cervezas artesanales para sus clientes.
Su primera introducción a Find & Foster fue su Méthod Traditionelle 2016. “Fue un producto sobresaliente, y exactamente lo que estaba buscando,” comenta. Downs lo ofrece a sus clientes como una alternativa al Champagne o vino espumoso. “Está hecha exactamente de la misma manera y entrega la misma, si no mejor, experiencia como aperitivo, o para armonizar con alguna comida.”
La floreciente sidra fina de Inglaterra es aún tan delicada como la flor de un manzano. Sus productores no disfrutan la misma infraestructura de distribución y venta que sostiene a la cerveza artesanal. Mucho de su éxito depende de la energía puesta por los productores en construir un movimiento sustentable por ellos mismos. Afortunadamente Mat y Polly tienen energía de sobra, y la determinación que le hace juego. “Mucha de la mejor energía proviene de gente que es nueva fabricando sidra,” comenta Oliver. “Polly y Mat han llegado a ella, frescos, entusiasmados, jóvenes y energéticos. Es fantástico.”
Oliver dice que espera con ansias las próximas sidras de Polly. “Estoy fascinado con el estilo de la fermentación en botella, y su interés por las manzanas. Están adentrándose a esa época dorada de la sidra, de la cual solo podemos leer o estamos convencidos de que existió. Y me encantaría que ellos fueran los precursores de una nueva época dorada de la sidra, basada en la fermentación en botella de la clase más fina. Eso es lo que me gustaría.”
Mientras tanto, Polly y Mat, están felices construyendo una vida para sí mismos que puedan disfrutar. “La libertad y variedad en lo que hacemos a diario es asombroso,” dice Polly. “Y también puedes sentirte bien con lo que estás haciendo, cuidando las huertas y plantando árboles. Así que de momento, cuando todos hablan sobre el calentamiento global, yo puedo sentir que he plantado un árbol en un lugar que solía ser una tierra muerta.”
Textos + FotosAnthony Gladman Language
